Секреты полусамодельной мебели: как собрать самому недорого

Самодельная мебель

Самодельная мебель

© Алексей Надёжин / ammo1.livejournal.com

Вся мебель в моей квартире не покупная, а сделанная по моим чертежам. Только так можно добиться именно тех размеров и цветов, которые нужны.

Расскажу о том, как делать такую мебель, сколько это стоит и поделюсь секретами.


Технология изготовления мебели из ДСП достаточно проста. Самый лёгкий (но и самый дорогой) вариант — обратится в компании, делающие мебель на заказ. В этом случае будет достаточно эскиза, а всё остальное сделают за вас. Когда-то я попробовал так сделать и больше решил не повторять — результат не совсем соответствовал ожиданиям, а цена была весьма высока.

Второй вариант — самостоятельно рассчитывать размеры всех деталей, заказывать распил ДСП и покрытие ПВХ-кромкой торцов (кромление) во многочисленных конторах (ищутся в поисковиках по «распил ДСП»), покупать фурнитуру, а потом вызывать сборщиков, которые из этого набора деталей соберут готовую мебель (однажды я собрал большой шкаф сам и понял, что это тоже не стоит повторять).

Сборка такой мебели отличается от сборки покупной мебели, да и сборщики другие. Технологии крепления деталей тоже отличаются. Дело в том, что на деталях покупной мебели есть присадки — отверстия под крепления, а также отверстия под петли. 

Конечно, можно заказать присадки при распиле, но во-первых это дорого, а во-вторых почти невозможно исключить ошибки, если вы не рассчитываете мебель каждый день. «Правильные» сборщики могут собрать мебель из деталей без каких-либо отверстий и предварительной разметки под них. Корпуса собираются на саморезах, полки крепятся с помощью стальных уголков, отверстия под петли фрезеруются на месте.

Благодаря использованию уголков, можно добиться полного отсутствия сквозных отверстий и заглушек на боковинах шкафов (а в покупной мебели они есть всегда).

У дешёвой покупной мебели фасады из ДСП всегда накладные, закрывающие всю переднюю поверхность. Выглядит это достаточно некрасиво и «дёшево». Я всегда делаю вкладные фасады, при этом двери и ящики обрамляются торцами ДСП и это выглядит гораздо приличней.

© Алексей Надёжин / ammo1. livejournal.com

Для вкладных фасадов выпускаются специальные петли, отличающиеся по конструкции.

В любой покупной мебели ПВХ-кромкой покрываются только видимые торцы ДСП. Я покрываю кромкой все детали со всех сторон. Конечно, это дороже (метр кромки с приклеиванием стоит 30 рублей), зато есть гарантия, что если из ДСП вдруг выделяется что-то вредное, оно не будет выделяться, так как торцы «закупорены».

В покупной мебели задние стенки и днища ящиков обычно делаются из оргалита — дешёвого материала, который с одной стороны «красивый», а с другой нет. У оргалита есть неприятная особенность — с него летит древесная пыль и если из него сделаны днища ящиков, одежда может пачкаться этой пылью если касается днища ящика сверху. Я делаю задние стенки и днища ящиков из ХДФ — современного материала, ламинированного с двух сторон. Это дороже, но оно того стоит.

В покупных шкафах всегда делают цоколь, то есть поднимают полезное пространство на 8−15 см над полом. Я всю мебель делаю без цоколя — не вижу в нём никакого смысла и не понимаю, зачем впустую тратить ценное пространство.

© Алексей Надёжин / ammo1. livejournal.com

Если в шкафу будут ящики, его глубина рассчитывается исходя из стандартных размеров направляющих. Они бывают от 25 до 55 см с шагом 5 см. К длине выбранной направляющей нужно прибавить 2 сантиметра. Так, если мы берём самые длинные направляющие 550 мм, шкаф должен иметь глубину 570 мм. Конечно, можно сделать шкаф и глубже, но тогда за ящиками будет пустое пространство.

Высота мебели ограничена размером листа ДСП, кроме того, если планируется единая задняя стенка, нужно учитывать размер листа ХДФ.

Лист ХДФ обычно имеет размер 2700×1700 мм.

ЛДСП «Русский ламинат», «Невская Дубровка», «Шексна», «Череповецкий комбинат» имеет размер листа 2750×1830 мм, у ЛДСП «Egger», «Kronospan», «Kronostar» размер листа 2800×2070 мм. Ещё бывает ЛДСП «Невский ламинат» с размером 2440×1830 мм.

Для изготовления мебели обычно используется ЛДСП толщиной 16 мм. Ящики иногда делаются из ЛДСП 10 мм (так ящик получается легче и чуть вместительней). Обычно в конторах по распилу есть не меньше 30 цветов ЛДСП, причём не только «под дерево».

Размер фасадов рассчитывается таким образом, чтобы между фасадом и корпусом или между двумя фасадами было не меньше 2 мм (не забываем, что кромка, толщиной 0.4 мм, наклеенная с двух сторон увеличит размеры фасада на 0.8 мм по каждой стороне). Таким образом, если ширина шкафа 1000 мм, ширина проёма для двух дверей составит 968 мм (1000−16−16), а ширина каждой из двух вкладных дверей должна быть 480 мм (с кромкой — 480.8 мм).

Каждый ящик состоит из корпуса (две боковых панели, передняя и задняя панели, дно) и фасада. Высоту корпуса я делаю на 20 мм меньше проёма под ящик. Так, в моём шкафу высота проёма 170 мм, высота фасада 166 мм, а высота корпуса ящика 150 мм.

Боковые панели корпуса должны иметь такую же длину, как направляющие. Соответственно, у меня они 550×150 мм.

Очень важно правильно рассчитать ширину корпуса ящика. От точности этого расчёта зависит, хорошо ли будет выдвигаться ящик и долго ли прослужат направляющие.

Я использую самые простые роликовые направляющие. Они дешёвые и позволяют легко вынимать ящики при необходимости. Толщина одной направляющей в сборе 12.5 мм, ширина зазора под неё может быть от 12 до 13 мм. Ширину корпуса ящика выбираем так, чтобы он был на 25 мм уже проёма под него. Если ширина шкафа 1000 мм, ширина проёма 968 мм, ширина ящика будет 943 мм. Так как передняя и задняя планки ящика вставляются между боков, ширина этих планок будет равна ширине ящика минус две толщины ДСП, то есть в моём случае 911 мм, а высота такая же, как у боков — 150 мм. Размер дна — 550×943 мм.

В общем случае, если ящик делается во всю ширину шкафа, можно считать, что его фасад должен быть на 36 мм уже ширины шкафа, а размер передней и задней стенок ящика на 89 мм уже ширины шкафа.

© Алексей Надёжин / ammo1. livejournal.com

Для раскроя листов я использую программу Cutting2. При автоматическом раскрое она располагает детали как попало. Один большой фасад (деталь 2) попал на один лист, другой на второй.

© Алексей Надёжин / ammo1. livejournal.com

Когда фасады делаются из ДСП «под дерево», очень здорово делать так, чтобы древесный рисунок переходил с одного фасада на другой. Для этого при раскрое важно расположить все фасады рядом — так, как они будут на готовом изделии. Так что приходится двигать всё вручную.

© Алексей Надёжин / ammo1. livejournal.com

Кстати, макеты мебели я рисую в Corel Draw!, но это, конечно, «из пушки по воробьям». Просто я хорошо знаю Корел и мне так удобней.

Я заказывал распил в http://opilci.ru и http://распил-дсп.рф.

Последний раз я делал шкаф в 2018 году, тогда цены были такими:

  • Лист ДСП 16 мм 2750×1830 — 1850 рублей;
  • Лист ХДФ 3 мм 2700×1700 мм — 500 рублей;
  • Распил ДСП: 130 руб. за кв. м.;
  • Распил ХДФ: 120 руб. за кв. м.;
  • Кромирование кромкой ПВХ 0.4 мм: 30 рублей за погонный метр;
  • Упаковка в бумагу: 50 руб. за кв. м.;
  • Доставка по Москве: 2000 руб.

Если заказывать доставку, придётся заказывать и упаковку.

Общая стоимость шкафа вместе со сборкой тогда получилась около 15600 рублей. Это гораздо дешевле «мебели на заказ», но дороже самой дешёвой покупной мебели. Вот только покупная мебель никогда не будет нужного размера, цвета, наверняка будет без ящиков и с двумя накладными дверями.

© Алексей Надёжин

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small default
    monoterra Z19 мая, 09:53

    "Я всю мебель делаю без цоколя — не вижу в нём никакого смысла и не понимаю, зачем впустую тратить ценное пространство." - очень глупо.

    1) на цоколь можно установить плинтус. Пол надо мыть, а прямой угол отмыть трудно.
    2) без цоколя на полу ДСП отсыреет и испортится. Всякое бывает - пролили что-то, помыли пол - опять влажность.