«Ридус» продолжает знакомить своих читателей с историей мирового виноделия, наиболее интересными винами, культурой винопития и, конечно же, с самыми интересными «винными странами».

На сей раз мы хотим рассказать о винах, хорошо известных и популярных в нашей стране во времена СССР, а ныне подзабытых, хотя и не ставших от этого хуже. Возможно, многие уже догадались, что речь пойдет о венгерском вине и венгерском же виноделии.

Вина из этой страны можно встретить на полках российских магазинов и винотек, хотя их ассортимент не блещет разнообразием. Это лишь несколько известных марок, преимущественно из низшей ценовой категории. При этом колоссальная палитра сортов и наименований венгерских вин по-прежнему недоступна россиянам.

Чтобы познакомиться с венгерским виноделием не на словах, а на деле, мы отправились в окрестности озера Балатон — одного из самых знаменитых озер Европы. Здесь находятся сразу четыре винодельческие области. На северном берегу — классические Balaton-Badacsony, Balatonfüred-Csopak и Balaton-Felvidék; на противоположной стороне, называемой Dél-Balaton (Южный Балатон), — Balatonboglár. 

За помощь в организации посещения двух балатонских винных хозяйств мы выражаем искреннюю благодарность члену Совета венгерской ассоциации сомелье и Венгерской академии вин, сопрезиденту венгерского отделения общественной организации Circle of Wine Writers, члену Международной федерации журналистов и писателей о винах и спиртных напитках (FIJEV), судье международного класса (Citadelles du Vin, Vinitaly, Berliner Wine Trophy, AWC Vienna, Les Grands Conours du Monde, Catad’Or Santiago, Asian Wine Trophy) Йожефу Кошарке (József Kosárka) и совладельцу двух семейных виноделен Коньяри (Konyári) и Ikon Эмилю Кваку (Emil Kvák).

Краткий экскурс

Перед тем как обратить свой взор на засаженные уникальными виноградниками берега озера Балатон, скажем несколько слов о том, что представляет из себя венгерское виноделие и почему мы настоятельно рекомендуем обратить пристальное внимание именно на него.

Эта история насчитывает более тысячи лет. На берегах Балатона издавна произрастает виноград эндемичных (обитающих на относительно небольшой географической территории) сортов, из которых изготавливаются вина, характерные только для этих земель.

В стране 22 винодельческих региона, а виноградники раскинулись на территории более 64 000 гектаров. Венгрия занимает восьмое место в мире по площади виноградных посадок, обходя по этому параметру более известную в части виноградарства Новую Зеландию. В Венгрии возделываются 97 белых и 40 красных сортов винограда, из которых официально можно производить вино.

Венгерские сорта винограда — это прежде всего мощный фурминт (Furmint) с высоким уровнем кислотности и харшлевелю (Hárslevelű) с более тонким ароматом. Они служат основой практически для всех токайских вин (регион Токай), и не только для них. Следом идут редкий теперь сорт кекнелю (Kéknyelű) и цуркебарат (Szürkebarát), который местные называют пино-гри (Pinot Gris). Эти сорта хорошо чувствуют себя в окрестностях озера Балатон.

К классическим венгерским сортам нужно отнести и кадарку (Kadarka), и, конечно же, кекфранкош (Kékfrankos) — венгерский вариант австрийского сорта блауфранкиш.

Две мировые войны и их последствия стали тяжелейшим ударом по венгерскому виноделию.

Начиная с 1949 года виноградарство в Венгрии переживало период упадка. Однако, несмотря на это, венгры всегда старались сохранить собственный стиль, чтобы из страны с богатыми традициями не превратиться в унылую тень таких великих винных держав Европы, как Франция, Австрия, Германия, Италия.

Несколько десятилетий Венгрия шла по социалистическому пути развития, что не могло не сказаться на характере ее виноделия. Все это время упор делался на крупномасштабные формы ведения хозяйства при полном отсутствии какой-либо индивидуальности. Это привело к тому, что венгерское виноделие на долгие годы полностью утратило былую самобытность и многообразие.

Большая часть производимых в Венгрии вин экспортировалась в страны соцлагеря — СССР, ГДР, Польшу и другие.

Неудивительно, что распад СССР и крах социалистического лагеря, лишившие Венгрию главного рынка своей винной продукции, привели к кризису перепроизводства и запустению в отрасли, затянувшемуся на годы.

В настоящий момент венгерские виноделы постепенно встраиваются в мировую винную индустрию, отвоевывая ниши в различных ее областях, возвращая отрасли собственное лицо и былое разнообразие. Если с советских времен венгерское виноделие было известно преимущественно благодаря белым (в основном сладким) токайским винам, а также знаменитой «Эгерской бычьей крови», то сейчас это куда более широкий ассортимент вин европейского стиля.

Грустная история

Прибыв на Балатон рано утром, мы едем с Эмилем Кваком на винодельню Konyári. За окнами машины мелькают типичные балатонские пейзажи, а за стеной деревьев то и дело поблескивает зеленоватое зеркало крупнейшего озера Европы.

Konyári и Ikon — семейные предприятия, что вполне обычно для европейского виноделия. Отличие лишь в том, что если в Германии или Австрии история таких хозяйств может измеряться столетиями, то в Венгрии по понятным причинам это от силы лишь пара десятилетий.

«Распад социалистического лагеря лишил Венгрию огромного рынка», — говорит Эмиль Квак, пока наш автомобиль петляет по узким сельским дорогам. И это стало настоящим шоком для венгерского виноделия. Распавшиеся связи и жесткая конкуренция на европейском рынке сильно ударили по местным производителям и, как следствие, по качеству и имиджу венгерского вина. Значительная часть виноделов решила не заморачиваться и перешла на производство самого дешевого продукта неопределенного качества. Найти рынок сбыта для своего товара зачастую можно было только таким незамысловатым способом.

В этих условиях лишь немногие производители оказались в состоянии сосредоточиться на производстве настоящего венгерского вина, а не дешевого суррогата, чья стоимость сопоставима со стоимостью бутылки, в которую он разлит.

Внимание и поддержка со стороны ЕС придали новый импульс венгерскому виноделию — у производителей появились новое оборудование, кредиты и… довольно жесткие условия.

«Порой по требованию ЕС виноградарям приходилось производить так называемый „зеленый сбор“», — говорит Эмиль Квак. Это означает, что из-за переизбытка продукции или какого-то отдельного сорта еще зеленый, недозрелый виноград необходимо снять с лозы и уничтожить. Пережить такое способен не каждый виноградарь, вложивший в лозу всю свою душу. Однако выбор невелик: хочешь поддержки — будь добр следовать требованиям. В том числе и таким.

Венгерские виноделы всеми силами пытаются сохранять прежние традиции, зачастую относящиеся не только к виноделию, но и просто к нормам ответственного ведения бизнеса. На вопрос, почему при прекрасном оснащении самой винодельни на производстве и виноградниках сохраняется ручной труд в довольно широких масштабах, Эмиль Квак отвечает, что излишняя механизация лишает работы множество людей, чего ни он, ни другие местные виноделы допускать не хотят.

Konyári и Ikon

Konyári и Ikon — семейные хозяйства, где не стали размениваться на дешевую продукцию ради легкого сбыта, а продолжили делать настоящее высококачественное вино.

Обе винодельни гармонично вписаны в окружающую среду. Производство осуществляется по так называемой гравитационной технологии (Gravity Flow), что, с одной стороны, способствует получению продукции более высокого качества, а с другой — позволяет существенно экономить энергию. Специальные архитектурные решения позволяют обходиться без систем кондиционирования воздуха в подвалах. Семья высадила три гектара дуба, компенсируя затраты дерева на производство дубовых бочек, используемых на винодельне.

Чем запомнилась винодельня Konyári непосредственно нам? В первую очередь это вино «Пава» (Pava). Оно производится с 2009 года и только в исключительных винтажах. На крутых склонах произрастают старые лозы, виноград с которых используется для производства этого вина. Собранные ягоды помещают в емкости, где вино сбраживается на кожуре в течение четырех недель.

В конце октября 70% молодого вина помещается в новые бочки, в то время как 30% его заливается во «вторичные» из венгерского дуба на 14-месячную выдержку. Базовый сорт совиньон дополняется пряными нотами красного перца через небольшое количество каберне-фран. Также весьма неплохи «Каберне сира» 2018-го и «Шардоне» 2019-го.

Винодельня Ikon, открытая в 2007 году, расположена на территории исторического места Радпушта, которая на протяжении веков принадлежала аббатству Тихань. 35 гектаров виноградников Ikon — самая настоящая жемчужина на берегу Южного Балатона.

Что запомнилось больше всего? Наверное, все-таки Tulipán. Это чрезвычайно сложное и богатое вино: вкус гладкий, бархатистый и динамичный одновременно. Его основные компоненты — совиньон, мерло и сира — выдерживаются в небольших бочках в течение 16 месяцев.

Прекрасен и «Розе» от Ikon. Это розовое вино со свежими фруктовыми ароматами и сложным характером из южной части Балатона. Основные компоненты — пино-нуар, мерло и каберне-совиньон.

Возрождение славы?

Очевидно, что Венгрия постепенно возвращает себе славу если не «великой винной державы», как Франция, Италия, Германия, или Австрия, то, по крайней мере, страны, где производятся качественные вина, отвечающие всем требованиям современного рынка.

Впрочем, пока это не позволяет побороть расхожие, но потерявшие актуальность представления о венгерских винах, сложившиеся еще с советских времен.

Да, в те годы вина из Венгрии считались вполне достойными неизбалованного потребителя из Москвы или Ленинграда, и возможно, они были бы неплохи и сейчас. Но времена, а с ними и потребительские вкусы меняются.

Все больше венгерских виноделов находят возможности выйти на современный уровень качества благодаря сочетанию европейских денег и технологий с чисто венгерскими природными условиями и уникальными терруарами. То, что сейчас производится ими, в корне отличается от того, что делалось в стране во времена СССР и Варшавского договора, а тем более в безвременье 90-х.

За 20 лет очень все поменялось, — говорит Эмиль Квак. — Поменялась технология, поменялись владельцы бизнеса, это уже не государственные фабрики. Уже сам чувствуешь на своем бизнесе: если что-то у тебя не так, то и доход не тот. Уже нет былого «пошлого» качества, все стараются производить самое лучшее. Ну, и конечно, мы стремимся к тому, чтобы соблюдался баланс качества и стоимости, так как это очень важно. Например, здесь, в регионе мы проводим каждый месяц дегустации своих вин. Приходит 20-30 человек виноделов, мы дегустируем, ищем ошибки, обсуждаем. Я чувствую, как все меняется, как накапливается опыт. Уже нет вин плохих или вин с грубыми ошибками.

На вопрос «Ридуса», может ли Венгрия догнать по качеству вин ту же Австрию или Германию, Эмиль отвечает утвердительно.

Конечно, по-моему, уже догнала. Просто там другая цель, другая продукция. У нас мало белых вин с выдержкой. Они есть, но это не наша цель. В Германии же нет таких серьезных красных вин в бордоском стиле, потому что там климат другой, там легкие фруктовые, более ароматические красные вина производят. Другой стиль, другой рынок, — говорит он.

Конечно же, наш собеседник не может не похвалить свои балатонские вина. Словно ожидая вопроса, чем вина Балатона отличаются от остальных венгерских, он сразу оживляется, когда мы его задаем.

Мы говорим про почву, которая позволяет сорту выдать тот характер, который мы знаем. Танины (полифенолы естественного происхождения, содержащиеся в растениях; придают вину «сухость». — Прим. «Ридуса») мягче, вина мягче, кислотность меньше, потому что здесь тепло, и баланс очень хороший. Это хорошо пьющиеся вина, — поясняет он.

Долгая дорога к рынку

Увы, несмотря на то, что виноделие в Венгрии возрождается благодаря изначально прекрасным природным условиям, европейским деньгам и мастерству местных виноделов, путь на рынок для венгерских вин будет нелегким. В значительной степени это обусловлено тем, что европейский потребитель уже имеет определенную «картину мира», в которой Венгрия ассоциируется исключительно все с той же «Кадаркой», «Бычьей кровью» и «Токайским». Объяснить, что помимо этого здесь получается куда более интересная европейская классика, порой просто невозможно.

Когда, например, сюда приезжают туристы из Голландии, Португалии или Великобритании, они говорят: «Дайте мне, пожалуйста, „Кадарку“». Мы отвечаем: «Здесь нет „Кадарки“, здесь есть хорошее „Мерло“, здесь есть хорошее „Каберне совиньон“...» На что мне говорят: «„Каберне совиньон“ и во Франции хороший, зачем я сюда должен ехать». Они не могут понять, что это не тот же каберне-совиньон, потому что здесь терруар, здесь почва, здесь все, чтобы получать хороший каберне-совиньон, — сетует Эмиль Квак.

По словам нашего собеседника, государство пытается придумать или хотя бы «назначить» какой-то национальный венгерский сорт или венгерское вино. «Но зачем нам это нужно? Если здесь хорошо себя чувствует каберне-фран или мерло, зачем я должен высаживать кекфранкош или кадарку? — сокрушается Эмиль Квак. — Это же бред».

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.