Фотоистория с самого края света: какие опасности таит в себе Шикотан

© varandej.livejournal.com

Если на Кунашире веет Японией в стилистике Миядзаки, а Итуруп подобен странной холодной Океании, то Шикотан не похож ни на что, по крайней мере из широкого известного.

В силу отсутствия вулканов его природа не богата на чудеса вроде дымящих фумарол или горячих рек, но и без них как мало где приятна глазу.

В прошлой части я показывал самые дальние от Москвы населённые пункты России, а теперь, в завершение рассказа о Курилах, отправимся прямиком на Край Света.


За последние годы я успел увидеть много островов всех размеров и форм. Рядом с балтийским Рухну или беломорским Кий-островом Шикотан — гигант, а рядом с Кунаширом, Итурупом, Вайгачом, Сааремаа или Хийумаа — напротив, совсем маленький: прямоугольник 27 на 13 километров, правильную форму которого нарушает лишь причудливый узор берегов.

В Европейской части ближайший аналог Шикотана по размеру — это Большой Соловецкий остров, и поход на Край Света из Малокурильского — сродни походу от монастыря на Муксалму: 6 километров по прямой и 8 по дороге.

Малокурильское провожает советской плотиной водохранилища, ржавый забор вокруг которого выглядит не запретом, а смущённой просьбой:

© varandej. livejournal.com

За исключением вполне приличной грунтовки из Малокурильского в Крабозаводское, дороги Шикотана ещё хуже дорог Итурупа: ведь населённых пунктов на острове больше нет, а раскисшие лесные колеи, порой прямо по каменистым руслам ручьёв, ведут лишь к воинским заставам, к маякам, к браконьерским делянкам в устьях речек, к удобным стоянкам туристов и красивым видам с их маршрутов.

Да и как бы ни была ужасна шикотанская дорога — ехать по ней недалеко:

© varandej. livejournal.com

Пешком по Шикотану ходить, пожалуй, даже приятнее, чем ездить на машине — вот тут дорога идёт прямо по руслу ручья, а параллельно ей тянется пешеходная тропа, на которой островитяне не ленятся поддерживать мостики:

© varandej. livejournal.com

Дорога на Край Света богата на необычные встречи, будь то весёлые русские амазонки:

© varandej. livejournal.com

Или задумчивый японский бог:

© varandej. livejournal.com

Хотя в целом растительность тут даже со Страной Восходящего Солнца не вызывает прямых ассоциаций. Скорее я бы предположил, что попал куда-то в Новую Зеландию, или на Огненную Землю, а может на Тристан-да-Кунья, в Эдинбург Семи Морей?

© varandej. livejournal.com

На Шикотане не живут медведи и здесь нет ядовитых змей, но это не значит, что по его лесам ходить безопасно: здесь из всех трёх островов самая злая ипритка. По-научному — токсикодендрон.

Она подобна анчару из известного стихотворения Пушкина, и более чем уверен, что военные в 1940-х годах принимали последствия контактов с ней за «сюрпризы» от изгнанных самураев.

Собственно, среди островитян и считается, что завезли ипритку на острова японцы, чтобы извести змей, но слышал, что это только легенда, а два вида токсикодендрона произрастали здесь всегда. Ядовито в ипритке всё вплоть до пыльцы, но этот яд — он как бы и не совсем яд, а просто сильнейший аллерген.

Действует ипритка не на всех, иные считают её страшилкой для наивных туристов (чтобы денежки несли туроператорам), но проверять, в группе риска вы или нет, не стоит: сильнейшие ожоги на коже проступают где-то через час после контакта, а позже переходят в язвы. Начав чесать такой ожог, можно разнести частицы ипритки по коже, и по той же причине сами эти ожоги бывают «заразны».

Местные говорят, что немного утоляет боль морская вода, но в принципе в любом ручье на Шикотане стоит почаще мыть открытые участки кожи и полоскать рот. По весне, когда летит чреватая ожогами лёгких иприт-пыльца, островитяне предпочитают без крайней надобности в лес не соваться.

По осени ипритка делается ярко-красной, но весной и летом она страшна своей незаметностью — обычные листики по три, как у безвредной малины.

Поиск этих листиков вокруг себя на Курилах быстро превращается в паранойю, но на Шикотане их ещё и действительно всё время видишь. На Итурупе токсикодендрон встречается в виде травы по щиколотку, на Кунашире — ещё и лианами вроде вот этих…

© varandej. livejournal.com

…и только на Шикотане это ещё и кусты в человеческий рост. Когда на дороге такие хлещут по стеклу машины — становится, прямо сказать, не по себе.

© varandej. livejournal.com

В шикотанских посёлках вместо привычных ворОн — наглые умные чёрные вОроны. Но за посёлками на густо замшелых ветвях мы чаще видели коршунов:

© varandej. livejournal.com

Купавшихся в речках, как в городских лужах воробьи и голуби:

© varandej. livejournal.com

Жизнью шикотанская природа вообще богата, и в отсутствии косолапого Хозяина эта жизнь кипит и колобродит. Вот в потёмках, под дождём, мы ставили палатку, и луч фонаря то и дело выхватывал из травы ярко горящие глаза — скорее всего, лисьи. 

Ночью прямо под головой у меня раздалось громкое шуршание, так что я проснулся и стукнул кулаком об пол — а утром обнаружил, что примерно в тот самом месте палатка прогрызена насквозь и следы укусов видны на стоящем рядышком пакете продуктов. 

Сам остров кажется живым существом, но существом не отрешённо-холодным, как Итуруп, не нарциссически-замороченным, как Кунашир, а каким-то близким и неравнодушным — ни на минуту здесь не отделаться от чувства, что местным камуи ты не безразличен.

© varandej. livejournal.com

Последнюю пару километров дорога идёт на перевал, сменяющийся спуском к океану. Скалы по правую руку — красивейшая на острове Безымянная бухта. Она же — бухта Робинзона, так как именно в ней в 1972 году снимался фильм по роману Дефо.

© varandej. livejournal.com

Мы так и не дошли туда, нацелившись на соседнюю бухту, которая на карте зовётся Маячной, а местные при нас её называли неизменно Солдатской. Они с Безымянной в целом похожи, и я не знаю даже, чьи именно скалы виднеются здесь:

© varandej. livejournal.com

С другой стороны ненадолго показывается из листвы маяк Шпанберга на мысе Краб. А водяной простор за берегом — не какие-то моря, заливы и проливы, а настоящий, безусловный Тихий океан. Ближайшая суша за этим горизонтом относится к Новому Свету:

© varandej. livejournal.com

Океанский берег открыт вольным ветрам, и Солдатская бухта — одно из немногих от этих ветров укрытий. Более того, в бухту впадает ручей, а это значит — пресная вода и плывущая прямо в руки красная рыба. В потёмках, под дождём, на сером песке мы разбили палатку, а поутру мой фотоаппарат, заклинивший намертво ещё на Итурупе, вдруг без предупреждения ожил.

© varandej. livejournal.com

В палатке, не считая деньги за ночлег и не тревожась появлению медведя, я просто отдыхал, забыв обо всём материковом. По окрестным бухтам мы гуляли мало просто потому, что нам никуда не хотелось идти. Мысы и скалы — всё это лишь мелкие частности, когда перед тобой океан:

© varandej. livejournal.com

Мартын Шпанберг, открыв Шикотан в 1739 году, не случайно назвал его Фигурным островом — скалистые берега здесь причудливо изрезаны, а вокруг них раскидано множество мелких островков, в большинстве своём доступным только птицам. Эти берега — та же застывшая чёрная лава, но только вулканы Шикотана потухли уж очень давно, и вода не спорит с огнём в роли скульптора:

© varandej. livejournal.com

Напротив нас стоял ещё один Фарх — если теплоход «Игорь Фархутдинов» возит пассажиров и грузы в Малокурильское на той стороне острова, то с этой стороны виден маленький скалистый остров Фархутдинова:

© varandej. livejournal.com

Нерукотворный памятник губернатору, что привёл в Сахалинскую область Большую Нефть, но не дожил до тех лет, когда она стала приносить большие доходы.

© varandej. livejournal.com

Берег усеян морской травой. В устье ручья валялась горбуша с полным брюхом икры, ещё живая, но уже не жилец. На другой стороне бухты стояла ещё пара палаток, и весь вечер по мелководью ходил человек с фонарём, а на утро у наших соседей обнаружилось полное ведро колючих крабов (см. здесь).

© varandej. livejournal.com

Две птицы:

© varandej. livejournal.com

Но в бухте хватало и других людей. Шикотан из трёх островов в принципе самый туристический, и дело тут в первую очередь в отсутствии медведей: на Кунашире и Итурупе основной контингент — успешные люди, предпочитающие спать в гостиницах и ездить на джипах, на Шикотане же туристы — любители палатки и костра. Вон тот лагерь, например, вырос на следующий день после нашего прибытия, но обитателей его мы узнали издали. Большая туристическая группа ехала с нами на «Фархутдинове», а на берегу Оля разговорилась с её руководительницей — серьёзной, сосредоточенной девушкой Катей из Петербурга. На Шикотан она приехала как коммерческий гид-инструктор, и теперь вела людей в двухнедельный поход вокруг острова. Солдатская бухта с радиалкой на Край Света была началом маршрута, но первую ночь ребята ночевали на поляне за тем самым Японским богом с кадра № 6, приходя в себя после морского перехода. В Малокурильском Катя сразу вызвонила местного жителя на джипе, её друга по прошлым приездам, и обсуждала с ним, откуда и в какой день он должен будет забрать группу. Само собой, не бесплатно, а вот нас как её знакомых он был готов отвезти к Краю Света «за пиво».

© varandej. livejournal.com

И таки увёз бы, кабы мимо ни ехал военный на старом УАЗике, подхвативший нас в сумерках. Он утарахтел куда-то дальше вдоль побережья, уж не знаю, к месту службы или в увольнительную. Скорее второе: в субботу вокруг нашей палатки образовалось ещё несколько стоянок явно местных жителей — с помятыми машинами, с дымящимися мангалами, с домашнего вида собачками, так странно смотревшимися на суровых берегах. Отдыхали островитяне, впрочем, неожиданно культурно, и даже берег после них остался такими же чистым, как был:

© varandej. livejournal.com

Сейчас сложно поверить, что при японцах в этой бухте стояла целая деревня Чибо, в пейзаже которой вполне угадывается место действия аниме «Остров Джованни» (см. здесь):

© varandej. livejournal.com

А вот слегка похожий на его главных героев мальчик с удочкой — это сын маячника, и за пару дней в бухте мы видели его не раз:

© varandej. livejournal.com

К маяку Шпанберга мы и направились: как бы красива ни была Солдатская бухта, но она ещё не Край Света.

© varandej. livejournal.com

В море — плоский остров Капицы и безымянная скала, похожая на туманного зубра.

© varandej. livejournal.com

На берегу — травянистые луга и редкие островки стланника. Кабы ни накатанные в этих лугах колеи и тропы — тут без труда можно было бы ходить напролом.

© varandej. livejournal.com

Лес виден поодаль, но ближе к океану подступить не решается:

© varandej. livejournal.com

Вот и он, маяк Шпанберга — от Солдатской бухты до него минут сорок неспешного пути через луга:

© varandej. livejournal.com

Мартын Шпанберг был датчанином на русской службе, но серый бетон с рёбрами жёсткости и ржавая радиовышка незнакомого проекта сходу выдают былых хозяев. Маяк на мысе Краб построили в 1938−43 годах японцы, однако прослужить «милитаристам» он успел всего лишь пару лет. России же до сих пор служит — с облезлыми стенами и ржавой кровлей странно сочетается абсолютно исправный фонарь:

© varandej. livejournal.com

Просто в те годы для обслуживающего персонала был нужен целый маячный городок, а в наше время со всем справляется с одинокий маячник с сынишкой. Вид построек на Крабе заброшенный, однако не бесхозный:

© varandej. livejournal.com

Более того, похоже, что маячник коллекционирует здесь осколки японского прошлого, как например вот этот якорь совершенно непривычной формы или какие-то железяки, похожие на старые моторы:

© varandej. livejournal.com

Военные склады на Итурупе, руины серного завода на Кунашире и маяк на Шикотане — крупнейшие японские памятники Южных Курил.

© varandej. livejournal.com

Высота маячной башни — 18 метров от основания, и более 60 — от уровня океана:

© varandej. livejournal.com

Мыс Краб — это крайняя восточная точка Шикотана. Впрочем, ничего особенного в этом статусе нет — она находится немногим восточнее крайней западной точки Итурупа. К сетке координат Шикотан повернут почти ровно на 45 градусов, и мыс Краб — это угол прямоугольного острова. Другая земля вся за его краем, самые красивые виды с Краба — вертикально вниз, но куда интереснее них вид на сам Краб с зависшего над пучиной квадрокоптера:

© varandej. livejournal.com

На маяке не обнаружилось даже сторожевой собаки, но роль её быстро взял на себя конь, сперва разглядывавший нас, а потом пошедший навстречу. Поравнявшись и пару раз фыркнув, он принялся нагло тыкаться мордой в рюкзак, а на попытку оттолкнуть среагировал и вовсе агрессивно, ухватив меня зубами за складки куртки. Мы начали отступать, надеясь, что на шум выйдет маячник, но за какой-то невидимой чертой сторожевой конь сам развернулся и ушёл восвояси. Ходить тут по идее запрещено: маяк принадлежит Минобороны.

© varandej. livejournal.com

Выйдя за ворота, мы направились лугами вдоль океана, спускаясь в распадки ручьём и взбираясь на основания мысов. Впереди — «узкая» грань Шикотана, вид вдоль неё в сторону материка:

© varandej. livejournal.com

Но именно здесь находится Край Света — так называет вон тот длинный мыс, вдающийся в море поодаль. Звучное название он явно получил за свой эффектный вид: Солдатская бухта глядят на Гавайи, Краб — примерно туда, где выходит к морю американо-канадская граница, Край Света же строго по линии Курильской гряды кажет куда-то в направлении Камчатки.

© varandej. livejournal.com

А в принципе тут есть и такие направления, по которым ближайшей обитаемой сушей будут Индия и Пакистан, а до них 2/3 окружности земного шара через Антарктиду… Край Света — весь этот угол Шикотана, а мыс — лишь самая зрелищная его часть:

© varandej. livejournal.com

На берегах кое-где попадаются ДОТы, да и проржавевшие вкопанные танки ещё глядят с окрестных сопок:

© varandej. livejournal.com

Но мы не знали точно, где они, а слово maskirovka не случайно попало в английский язык без перевода. Лишь опустевшие баки и начинающая зарастать куча угля напоминает о былой инфраструктуре:

© varandej. livejournal.com

Впрочем, Шикотан — не Вайгач, и субботним днём редкая его бухточка обходилась без машины и компании людей на пикнике. Да и небольшие подвижные группки цветастых туристов мы видели в зелени этих лугов не раз:

© varandej. livejournal.com

Просто виды берегов. Что комментировать тут, рядом с безразличием океана?

© varandej. livejournal.com

© varandej. livejournal.com

© varandej. livejournal.com

© varandej. livejournal.com

© varandej. livejournal.com

Понимая условность названия, я даже не ставил целью обязательно сходить на Край Света. Но длинный изогнутый мыс манил:

© varandej. livejournal.com

Меняя облик с каждой точки:

© varandej. livejournal.com

© varandej. livejournal.com

Скалы у океана:

© varandej. livejournal.com

© varandej. livejournal.com

© varandej. livejournal.com

Но путь над скалами преградил обрыв с натянутой веревочкой, и глянув на него, мы решили, что залезть-то туда можно, но страха в этом будет больше, чем удовольствия.

© varandej. livejournal.com

И вот, найдя удобную площадку, мы просто сели обедать, свесив ноги вниз с Края Света:

© varandej. livejournal.com

Мыс Краб и дальняя даль океана, за которым люди готовятся к полёту на Марс, лечат болезни дрессированными вирусами и всегда побеждают, от чего верят, что несут добро. Тот берег океана ближе, чем Москва: от Шикотана до Гавайев 5500 километров, до Ванкувера или Сиэтла — 6800, и 7100 — до родной столицы…

© varandej. livejournal.com

Здесь и закончим рассказ о Курилах: с Края Света начался наш путь на материк с пересадкой на привычном Сахалине. На борту «Фархутдинова» мы чувствовали себя совсем как дома, но в следующей части познакомимся с другим теплоходом — паромом на переправе Холмск-Ванино.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small default
    Владимир Подошвин06 марта, 05:26

    Хорошо написано. С любовью. Только недостоверные факты. Надо проверять информацию.
    1) Ошибка: На Сахалине и Курилах живут всё-таки не вОроны (как пишет автор), а ворОны (Ворона большеклювая, Corvus Macrorhinchos). Вес достигает 750-1100 г, размах крыльев до метра.
    2) Неточность: "В устье ручья валялась горбуша с полным брюхом икры, ещё живая, но уже не жилец." Горбуша-икрянка упрямо лезет вверх по течению, пока не достигнет места, где можно метать икру. И лишь потом, теряя силы, скатывается вниз и "валяется на берегу".

В других СМИ:

Картина дня

Бездна новостей
Все новости

Для испанского клуба это главная трансферная цель.

распахнутьcвернуть

гражданская журналиcтика

Для проникновения в отдаленные эфиопские деревни к нам приставили автоматчиков.

Гражданин РФ получил мягкий по бразильским меркам приговор.

Знаменитый путешественник попал в одиночку в шторм в Антарктике.

На лейбле Ивана Дорна вышла одна из самых умных русскоязычных поп-записей последних лет.

Кто сыграет в новой экранизации «Дюны» (и их сравнение с актерами из «Дюны» Линча).

интересное

Одна дешевая и компактная, вторая дороже и с расширенным функционалом.

Также смартфоны Apple получат быструю зарядку в комплекте.

Он находится в 440 километрах от Петропавловска.

Изначально запуск планировался на июль 2019 года.

развлечения

Эти животные уверенно опровергают известную поговорку.

Мы бы тоже отдали весь свой улов, увидев такого монстра.

Девушки показали, кто тут сука, что такое шкура и как выглядит соска.