Угнанный из Египта тепловоз как национальное достояние Израиля

© puerrtto.livejournal.com

© puerrtto.livejournal.com

Не так много в наши дни сохранилось от знаменитой Хиджазской железной дороги, построенной турками с 1908 по 1917 годы, чтобы связать Стамбул с Меккой и Мединой. Сначала развалилась Османская империя, в результате чего возникли отдельно турецкая ж/д, сирийская, иорданская, израильская и саудовская.

Лет тридцать назад еще был поезд Стамбул — Дамаск — Амман, затем Амман из маршрута «выпал» из-за нерентабельности, но хотя бы Амман — Дамаск функционировал до 2010 года как туристический поезд пару раз в месяц.

Теперь разгромлена Сирия и там не скоро пойдут поезда. Израиль отрезан от соседних стран с 1948 года, Саудовская Аравия строит свою замкнутую транспортную сеть. Нет больше Хиджаза. Но есть три интересных музея этого грандиозного транспортного проекта начала XX века: в Дамаске (разрушен войной), в Аммане (частично функционирует) и в Хайфе (полностью функционален). Посмотрим?

В начале XX века, когда порт ныне израильской Хайфы был присоединен к Хиджазской ж. д 100-километровым «аппендиксом» от нынешней Иордании, здесь возникло колоритное здание вокзала, сегодня называемое «Haifa East» (Хайфа Мизрах).

От вокзала до порта от силы метров пятьсот, что сразу обеспечило прибыльность новой железнодорожной ветке, по которой товары устремились из Дамаска и Аммана в Хайфу. Вокзал был торжественно открыт в 1904 году в присуствии турецкого наместника и многочисленных чиновников администрации и иностранных послов и купцов.

Поезд из Дамаска в Хайфу отправлялся ежедневно вплоть до 1917 года (захват британцами Палестины), но затем движение частично возобновилось. Вот это здание, справа —

© puerrtto. livejournal.com

Вид на вокзал в 1910 году —

© puerrtto. livejournal.com

Это сегодня район выглядит как после зомби-апокалипсиса, а тогда, 115 лет назад, близ порта был фешенебельный район, полный ресторанов, гостинных домов, брокерских контор и представительств пароходных компаний.

Вы спросите, что за ужас случился с этими старыми и все еще красивыми зданиями?

Да все же самое, арабо-израильский конфликт, приведший к массовому исходу палестинских арабов, более привычно называемымх «палестинскими беженцами».

В 1948—1949 с территории Израиля бежали до миллиона арабов, в том числе жителей Хайфы.

Но также около миллиона евреев бежали из арабских государств в только что созданный Израиль. Их расселили в этих самых домах, покинутых арабами, но уже в пятидесятых эмигранты перебрались в районы получше. Конечно же, бежали не только из Хайфы, но и из Акко, Иерусалима, Назарета, Яффо, Беер-Шевы. Просто именно в Хайфе исход арабского населения был самым обширным, город покинули до 70% его жителей и сотни заброшенных зданий стоят по сей день.

© puerrtto. livejournal.com

И если мало арабо-израильских войн, то с конца тридцатых годов резко обострилось противостояние еврейского подполья с британской военной администрацией, правившей в Палестине. За год-два до провозглашение независимости Израиля, противостояние перешло в гражданскую войну и прямой мятеж против британцев.

По всей Палестине беспрерывно происходили столкновения еврейских подпольщиков огранизаций Эцель и Пальмах с англичанами.

Хайфа, как главный морской порт Палестины имела для англичан ключевое значение, поэтому именно здесь столкновения были особенно ожесточенными.

Подпольщики атаковали полицейские участки, воинские патрули, вокзалы, порт, аэродром, нефтеперегонный завод. Был взорван и хайфский вокзал, это произошло 20.09.1946 и привело к гибели десятков граждан, большинство из которых вовсе не были британскими военными.

Но цель парализовать британскую инфтаструктуру и создать им невыносимые условия была достигнута этими и другими акциями подпольщиков.

Вскоре было заявлено, что Великобритания передает палестинский вопрос на рассмотрение Лиги Наций, после чего, собственно, было объявлено о создание двух государств, еврейского и арабского.

© puerrtto. livejournal.com

Вокзал вскоре после нападения в 1946 году —

© puerrtto. livejournal.com

Монумент внизу слева, это как раз в честь открытия железной дороги в 1904 году —

© puerrtto. livejournal.com

Красивый монумент, чуть скрытый среди пальм и заборов —

© puerrtto. livejournal.com

Тоже самое в 1904 году —

© puerrtto. livejournal.com

На мемориальной доске, установленной еще турками, высечены благодарности и похвалы в адрес солнцеликого султана Абд Эль Хамида, считающегося инициатором постройки Хиджаза в целом. 

Обратите внимание на пафосное «The Sultan of two continents» и «Caliph of the Prophets» —

© puerrtto. livejournal.com

Чтобы с улицы попасть в музей железной дороги, надо предъявить охраннику ваши документы. Потом он вам скажет следовать через мост над путями и не фотографировать (!) вокзал и другие постройки вокруг. Смело его предупрежденияе игнорируйте. Там все снимают абсолютно спокойно, никаких легальных ограничений нет.

© puerrtto. livejournal.com

Внизу каждые 15−20 минут проезжают поезда, связывающие Хайфу с Акко, Кармиэлем, Бейт-Шеаном и Нагарией, плюс южное направление на Тель-Авив, Иерусалим и Димону (через Беер-Шеву).

© puerrtto. livejournal.com

Собственно, музей начинается сразу, как только вы перешли через мост —

© puerrtto. livejournal.com

Вид со стороны музея на упоминавшийся выше памятник открытию воказа в 1904 году —

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

Музей весьма интересен, в нем можно легко провести пару часов, или больше. Тут есть и уникальныен экспонаты, например британский (а позже еврейский) бронепоезд на палестинский манер — он из бетона! Никогда ранее подобное не встречал. Он курисровал по железным дорогам Палестине вначале в 1946—1948, а затем в начале войны за независимость в 1948—1949 годах. Такой вот укрепленный вагон всегда сопровождал поезда, державшие путь в Тель-Авив и Иерусалим —

© puerrtto. livejournal.com

На запасных путях стоит не особенно раритетный тепловоз G16 американского производства, один из четырех захваченных в 1967 году израильской армией у Египта тепловозов. Дело было так: 6 июня 1967 года израильские войска взяли штурмом египетский город Эль-Ариш на Синае, что в 40 километрах к западу от границы. 

Египтяне стремительно отступали, и победителям предстал целёхонький железнодорожный узел, переполненный тепловозами и вагонами. Но в особенности трагикомизм ситуации для египтян заключается в том, что они усиленно свозили в Эль-Ариш тяжелую технику, готовясь к войне с Израилем. 

Начав войну первыми, израильтяне застали египтян врасплох до такой степени, что десятки новеньких советских танков Т-55 все еще ждали разгрузки на платформе в Эль-Арише, а еще несколько сотен мирно стояли в воинских частях в предместьях города. Вся техника была погружена на египетские же поезда и вывезена в Израиль.

© puerrtto. livejournal.com

Обо всем вышесказанном очень кратко повествуется на информационной доске —

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

Внутри павильона еще с десяток старых паровозов, вагонов, вагонеток. Коллекция далеко не самая богатая (не сравнить со знаменитым железнодорожным музеем в Йорке), но тоже впечатляющая —

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

Тут несколько британских вагонов класса люкс, курсировавших в свое время (1940−1948) между Хайфой и Каиром —

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

После музея я решил подняться на знаменитый хайфский рынок, называемый простым словом «шук», что и переводится как рынок. По мере подьема по склонам горы Кармель, открывается вид на порт Хайфы —

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

Пройдет совсем не много времени и от старой Хайфы мало что останется. Арабские дома ветшают, разваливаются, разрушаются застройщиками. Городские власти поставили целью вернуть в припортовый район новую жизнь, мол, хватит 70 лет трущоб. Палестинцы уже никогда не вернутся, все сроки на разрешение имущественных споров вышли. Раз за разом, приезжая в Хайфу, наблюдаю, как идет процесс застройки этой части города новыми зданиями.

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

И все же, как-то это печально. Уходит целая эпоха. Но и трущобы с другой стороны не красят Хайфу, с этим затянувшимся хаосом надо что-то делать, пока район не стал прибещием для наркоманов и бомжей. А впрочем, он уже стал таким. Встречал эдаких непонятных субъектов, явно ночевавших в развалинах.

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

Немного странно смотрится современная детская площадка между трущобками, где большей частью никто не живет —

© puerrtto. livejournal.com

Чуть сложнее ситуация со «средней» Хайфой, районом Адар, в особенности вокруг городского рынка. Это настоящий пояс бедности, причем, в отличии от нижнего города, тут вполне себе живут люди. И не арабы, а преимущественно особо бедные эмигранты из бывшего СССР, Эфиопии и арабы в незначительном числе. Смотрится район не шибко привлекательно —

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

Тут натуральное эмигрантское гетто в худшем его проявлении. Здесь все относительно дешево, иногда вкусно, иногда вы отравитесь, но в целом — грустно. Все, кому удается хоть немного подняться — отсюда уезжают в более достойные районы города.

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

Нам, думаю, чуток «подняться» удалось. Поэтому, сажусь на автобус и еду домой —

© puerrtto. livejournal.com

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

  • Small 8eb790376e
    Abstinent20 апреля 2018, 08:47

    Израиль-государство террорист.

  • Small d0767de5b4
    Pasha Panfilov22 апреля 2018, 16:27

    Хм. Стоило, конечно, насовсем уезжать за лучшей жизнью с бывшего СССР, чтобы оказаться вот в таком вот странном и необычном месте. Чет мне даже ужасы развала коммунизма (с очередями за колбасой и т.п.) и то как-то поприятнее кажутся. Какой-то уж совсем блошиный рынок...
    А вот насчет Египта - а разве не Египет первый на Израиль напал? Там вроде были замесы будь здоров, и Израиль сначала вообще мог прекратить своё существование, насилу отбился.
    В прочем, не знаю, я не историк и тем более не шарю в истории данных стран.

В других СМИ:

Картина дня

Бездна новостей
Все новости

Родители маленьких пациентов считают замену иностранного инсулина опасной.

распахнутьcвернуть

гражданская журналиcтика

В тундре школ нет, там вошло в практику создание школ-интернатов.

Добраться сюда можно только по воде или по воздуху.

Чиновница назвала публикации по проблеме медицины «вбросом».

интересное

Лихие 90-е в России сегодня любят вспоминать по любому удобному поводу.

Это одна из самых загадочных лун Сатурна.

С помощью своей длиннющей косы Синдел расчищает себе путь.

полезное

Сервис получит новые функции, которые помогут не потеряться за границей.

Оказывается, можно и неправильно. Вот это сюрприз.

Физическая активность влияет на ваше сердце даже больше, чем курение или плохая наследственность.

развлечения

Самые искренние, непосредственные и честные собеседники.

Поначалу муж очень стеснялся экстравагантного образа жены.

Ему не хватило разнообразия цветов кожи среди конкурсанток.

Лабрадоры встретились после недолгой разлуки и покорили Сеть своей дружбой.

Странную ситуацию, в которой больше всех повезло среднему, сняли на видео.